Как приготовить компост из садовых и кухонных отходов: пропорции, влажность и ускорение созревания

Компост помогает улучшить структуру глинистой и песчаной почвы и служит альтернативой навозу, который не всегда доступен на даче. Для его приготовления используют растительные остатки, но результат зависит от соотношения компонентов, влажности и доступа воздуха. Даже грубые листья и стебли можно переработать быстрее, если измельчить их или использовать для отдельной компостной смеси. Зрелый компост тёмный, рыхлый и пахнет землёй. Его делают из ботвы, сорняков, очисток овощей, падалицы, листьев, веток и других органических отходов. Для глинистого участка предлагается ежегодно вносить на квадратный метр грядки два ведра компоста и одно ведро песка: заметное улучшение структуры может проявиться через 3–4 года. Песчаную почву компост и перегной делают более влагоёмкой и плодородной. Большой участок можно улучшать постепенно — по несколько грядок за сезон. **Два способа компостирования** Аэробный компост готовят с доступом воздуха, например в открытом ящике. Его рекомендуется перемешивать раз в 2–3 месяца. Анаэробный вариант делают в закрытой ёмкости: слои проливают биопрепаратом и накрывают, чтобы ограничить проветривание. Для аэробной кучи крышка не нужна; если она есть, внутри должно оставаться место для циркуляции воздуха. В компост можно добавить немного старого зрелого компоста или перегноя, чтобы внести полезные микроорганизмы. При разогреве компостной массы до +60–70 °C, как указано в описании метода, погибает большинство видов патогенной микрофлоры. Ботву томатов и картофеля или листья с признаками грибковых болезней советуют класть в центр кучи, где они лучше прогреваются. Дождевых червей подселяют после того, как активный разогрев закончится: иначе они могут погибнуть или покинуть компостник. **Как чередовать компоненты** При закладке слоями ориентируются на соотношение 3:1:0,5: три ведра грубой «жёлтой» органики, одно ведро свежей «зелёной» и не менее половины ведра «коричневой». К первой относят листья, опилки, ветки и жёсткие стебли, ко второй — траву, сорняки, ботву и кухонные очистки, к третьей — землю, перегной или готовый компост. На практике пропорции соблюдают примерно, добавляя отходы по мере их появления. Не стоит закладывать большой объём одной свежей травы, ботвы, очисток или яблок: такая масса может загнивать. Одна целлюлоза, напротив, разлагается медленно — ей не хватает зелёной органики и микроорганизмов. Растительные остатки лучше измельчать: так червям и бактериям проще их перерабатывать. Для этого подойдёт садовый измельчитель; толстую ботву можно нарезать вручную. **Влажность, место и утепление** Для компостирования важна умеренная влажность — около 70%. При сжатии горсти масса должна ощущаться влажной, но вода не должна вытекать. Пересохшая куча разлагается неравномерно: процесс продолжается преимущественно в нижних слоях. Поэтому компостник размещают в тени и заранее предусматривают возможность полива. У ёмкости должны быть дренажные отверстия, чтобы уходила лишняя вода. В холодных регионах компостник можно утеплить сухими листьями или соломой. Для этого вокруг ящика устраивают внешний корпус, оставляя между стенками зазор 10–15 см, и заполняют его утеплителем. Конструкцию закрывают от осадков: сухие листья и солома сохраняют тепло лучше, чем намокший материал. В тёплых регионах, напротив, важно защитить компост от перегрева на солнце. **Вариант для грубых листьев и стеблей** Для небольшой партии грубых растительных остатков можно использовать бочку. Её наполняют листьями, стеблями, корой и, при необходимости, опилками, затем заливают раствором удобрений так, чтобы жидкость покрыла содержимое. Рецепт на ведро воды: стакан мочевины, 1–2 стакана суперфосфата и стакан сульфата калия. Вместо суперфосфата предлагаются фосфоритная или костная мука. Дополнительно можно внести стакан гуминового удобрения и либо две столовые ложки лимонной кислоты, либо стакан 9%-го уксуса. Такую бочку рекомендуют заполнить ранней осенью и оставить в теплице: к весне может получиться небольшое количество органического удобрения, обогащённого минеральными веществами. Если в смеси много опилок и мало других растительных остатков, предлагается добавить триходерму — грибок, перерабатывающий грубую целлюлозу.